Es war eine Meldung, die überfällig war. Der Gründer von Hodinkee, Ben Clymer, veröffentlichte am Mittwoch ein langes Statement, über die substanzielle Hodinkee Neuausrichtung. Die wichtigsten Neuerungen der großen amerikanischen Uhrenwebseite und ihrer komplett überarbeiteten kommerziellen und redaktionellen Strategie sind: Das Geschäft mit gebrauchten Uhren ist praktisch vorbei. Clymer schrieb, dass weder bei Hodinkee noch bei Crown and Caliber, der im Jahr 2021 übernommenen Website für gebrauchte Uhren, die sich zur großen Belastung für Hodinkee entwickelt hat, neue Uhren hinzukommen werden.
Auch der Verkauf neuer Uhren wird sich verlangsamen bzw. deutlich zurückgehen, je nachdem, wie man das Statement interpretiert. „Wir werden auch keine neuen Modelle in unser modernes Uhrengeschäft aufnehmen“, so Ben Clymer. Das könnte so verstanden werden, dass Hodinkee weiterhin die Uhren verkaufen wird, die es bereits verkauft, aber ich denke, was wirklich gemeint ist, ist, dass Hodinkee, wie bei den Gebrauchtuhren, seinen Lagerbestand verkaufen wird, ihn nicht wieder auffüllen wird und einen Schlussstrich unter den Verkauf neuer Uhren ziehen wird.
Hodinkee Neuausrichtung
Limitierte Editionen werden weiterhin angeboten. Diese bleiben, wenn nicht die goldene Gans, so doch zumindest die sinnvollste Art des Uhrenhandels für ein Content-to-Commerce-Unternehmen wie Hodinkee. Ich hoffe und erwarte, dass Hodinkee vielleicht zu den glorreichen Tagen der Zusammenarbeit mit den besten Uhrmachern zurückkehrt, wie es anderen Unternehmen nicht möglich war: Mir fallen hier Marken wie Laurent Ferrier, Vacheron Constantin oder Ressence ein, und nicht G-Shock, Merci, Timex etc. Aber das ist nur meine Meinung.
Auch einige ehemalige Top-Autoren werden wieder in die Herde gelockt. Ich glaube nicht, dass damit Jack Forster gemeint ist, obwohl die Frage nach ihm gleichbleibend hoch ist, aber ich kann mich natürlich auch irren.
Hodinkee Insurance wird bestehen bleiben. Das ist wirklich nur eine faktische Aussage, obwohl ich mir einige Gedanken darüber mache, wie dieser Bereich besser in das breitere Geschäft von Hodinkee integriert werden könnte.
In absehbarer Zukunft wird sich Hodinkee wieder auf redaktionelle Inhalte konzentrieren. Das Redaktionsteam, so der Gründer, wächst wieder und man besinnt sich auf seine Wurzeln„.
Der Hodinkee-Beitrag wurde von einer persönlicheren Notiz von Gründer Ben Clymer auf LinkedIn begleitet, die bestätigte, was einige vielleicht sofort vermutet haben: Da die Einzelhandelssparte des Unternehmens schrumpft, werden auch weitere Stellen gestrichen. Das ist keine große Überraschung, aber Hodinkee will unbedingt die Geschichte der regelmäßigen Entlassungsrunden hinter sich lassen, und mit diesem Neustart wird es hoffentlich genau das tun.
Bens Erklärung ging auf einige Dinge nicht speziell ein; es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Teil des Geschäfts, der nicht den Uhrenhandel betrifft, unverändert bleibt. Hodinkee wird weiterhin Armbänder, Bücher, Kameras und so weiter verkaufen. Mit dem Kauf von Crown & Caliber hat Hodinkee auch ein Service-Center erhalten – ich weiß nicht, ob dieses bereits geschlossen wurde oder noch geschlossen wird. Bens Beitrag sagte auch nichts über seine persönliche Rolle – die Vermutung liegt nahe, dass er sich mehr um die Erstellung von Inhalten an der Front kümmern wird, aber wir müssen abwarten.
Druck auf Hodinkee
Die Neuaustrichtung kommt ja nicht unerwartet. Hodinkee wurde auf sehr öffentliche Weise in die Mangel genommen, mit kritischen Artikeln in AdWeek, Bloomberg und dem Wall St Journal. In den Kommentaren wurde bereits seit langem das gleiche Lied gesungen. Natürlich muss man nicht immer auf die „Wir möchten die Dinge so, wie sie waren“-Brigade der ewig Gleichen hören. Aber in Verbindung mit der kommerziellen Realität nach dem Kauf der Gebrauchtuhrenplattform auf dem Höhepunkt des Marktes war ein Rückzug zu den Grundlagen unvermeidlich.
Das wirft eine ziemlich wichtige Frage auf: Wie wird Hodinkee in Zukunft Geld verdienen? Unternehmen, die redaktionelle Inhalte vermarkten, führen den meist den Handel mit Uhren ein, weil sie mit den Inhalten allein nicht genügend skalierbare Einnahmen erzielen können. Daher suchen sie nach Wegen, um das treue, engagierte Publikum zu Geld zu machen.
Die Investorenstruktur von Hodinkee hat sich, soweit ich weiß, nicht geändert, und obwohl die Einstellung des Einzelhandels natürlich Kosten spart, scheint mir klar zu sein, dass das Unternehmen seine Audience weiterhin zu Geld machen muss. Daher bleiben die Elemente Versicherung und Luxus-Lifestyle-Einzelhandel bestehen. Ich gehe daher davon aus, dass wir in den nächsten Monaten viele der von den Fans geforderten Inhalte sehen werden. Zusammen mit anderen Initiativen, die darauf abzielen, die verlorenen Einnahmen zu ersetzen.
Downturn Abbey der Luxusuhrenmarken
Abwärts, abwärts, tiefer und tiefer. Die Nachrichten aus der Uhrenbranche setzten sich in dieser Woche mit der Ankündigung fort, dass die Aktien von LVMH um mehr als fünf Prozent gefallen sind, da der Konzern einen geringeren Umsatz als erwartet gemeldet hat. Die Umsätze stiegen zwar konzernweit um ein Prozent, aber die Analysten hatten eher mit drei Prozent gerechnet. In der LVMH Uhren- und Schmucksparte gingen die Umsätze jedoch um drei Prozent zurück, was vor allem auf die schwache Leistung von Tiffany zurückzuführen ist, wie man uns glauben machen will.
Das Problem ist nicht, dass die Ergebnisse von LVMH katastrophal sind. Das Problem ist vielmehr, dass der Konzern so groß und so breit über die gesamte Luxuswelt gestreut ist, dass er ein starker Indikator für den Luxus-Sektor ist. Die Financial Times fasste es treffend zusammen:
„Hermès fiel am Mittwoch um 2,1 Prozent und Brunello Cucinelli fiel um 1,9 Prozent im Handel. Richemont, Eigentümer des Juweliers Cartier, schloss mit einem Minus von 1,7 Prozent und Prada fiel um 5,5 Prozent. Der Gucci-Eigentümer Kering schloss mit einem Minus von 4,5 Prozent, bevor er am Mittwoch bekannt gab, dass er in der zweiten Jahreshälfte mit einem Rückgang seines Betriebsergebnisses um bis zu 30 Prozent rechnet.
Wir beginnen, die verderbliche Macht der Angst der Luxusmarken im Abwärtssog auf dem Markt zu erkennen. Der Aktienkurs von Richemont war bis zur Ankündigung von LVMH stabil geblieben, trotz seiner eigenen mittelmäßigen Ergebnisse (ein Prozent Rückgang gegenüber dem Vorjahr für das erste Quartal dieses Geschäftsjahres, wenn man die Wechselkursergebnisse berücksichtigt).
Dies lag vor allem daran, dass die Ergebnisse von Swatch so schlecht ausfielen – 70 Prozent Gewinnrückgang, 14 Prozent Umsatzrückgang, ein Aktienrückgang von 17 Prozent seit Jahresbeginn, Marken, die auf unverkauften Lagerbeständen von mehr als 7 Milliarden CHF sitzen – dass Richemont im Vergleich dazu gut aussah. Doch als die Ergebnisse von LVMH bekannt wurden, war klar, dass Swatch, obwohl der am stärksten betroffene Uhrenkonzern, nicht der einzige war, der eine schlechte Performance zeigte, und die Anleger begannen, sich mehr Sorgen über den gesamten Sektor zu machen. (Wir hatten über die Swatch und Richemont Quartalszahlen hier auf Uhrenkosmos.com bereits ausführlich berichtet.)
Die sinkende chinesische Nachfrage wird allgemein als Ursache genannt; wie ich letzte Woche schrieb, ist dies etwas, gegen das sich die Schweizer angesichts früherer Krisen gut hätten absichern können. Aber die genauen Gründe für den Rückgang sind kaum bekannt und werden selten diskutiert.
Im Moment frage ich mich, was ein längerer Einbruch der chinesischen Nachfrage bewirken könnte. Vielleicht gibt es weniger Uhren mit Tierkreiszeichen, und vielleicht werden die Marken aufhören, limitierte Auflagen von 88 Stück und dergleichen zu produzieren. Der mürrische, verärgerte, aber oft recht treffsichere ehemalige Swatch-Group-Uhrenmacher „The Watch Regulator“ hat auf TikTok über die finanziellen Probleme des Konzerns gepostet und spekuliert, dass die Swatch Group einige ihrer leistungsschwachen Prestigemarken abstoßen könnte, um das Ausbluten zu stoppen.
Das ist ein faszinierender Gedanke. Meinen Quellen zufolge ist LVMH an Breguet interessiert und hätte gerne eine Marke, die es zu einem Rivalen von Vacheron Constantin und Patek Philippe aufbauen könnte. Allerdings gibt es einige Hindernisse: Die Eigentümerfamilie der Swatch Group, die Hayeks, ist von Breguet und Blancpain mehr angetan als (wahrscheinlich) von den meisten anderen Marken unter ihrem Dach, so dass ein Verkauf der Kronjuwelen ein ziemlicher Rückschritt wäre. Ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt würde kaum einen guten Preis garantieren, und wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher, könnte die sehr kurze Liste potenzieller Käufer noch weiter schrumpfen.
Würde LVMH angesichts der rückläufigen Umsätze in der Uhren- und Schmuckbranche ein weiteres Unternehmen in seine Bücher aufnehmen wollen, das einen umfassenden und teuren Turnaround benötigt? Im Moment scheint die Swatch Group entschlossen, dem Sturm zu trotzen. Zwar ist die mögliche Abschreibung von einer Milliarde Franken Umsatz im Jahr 2024 zwar groß, aber eben keine existenzielle Bedrohung.
Ungenaue Umsatzzahlen
Die andere wichtige Erkenntnis aus all dem Gerede über sinkende Finanzzahlen ist die, dass wir wie immer nur die Hälfte des Bildes kennen. Die Exportstatistik des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie lügt nicht: Von Januar bis Juni 2024 sind die Exporte im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 um 3,3 Prozent gesunken.
Aber wir haben keine finanziellen Angaben von 7 der größten Marken der Branche (laut Morgan Stanley/LuxeConsult) – Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille, Breitling, Tudor und Chopard melden keine Zahlen. Ebenso gibt es keine nach Marken aufgeschlüsselten Daten für die großen Konzerne. Es ist also schwer zu sagen, wer wirklich am besten dasteht und wer mit dem Rücken zur Wand steht.
Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass je mehr CEOs erzählen, dass es ihnen besser geht als der Konkurrenz, desto mehr weiß ich, dass sie mit der Wahrheit eher sparsam umgehen.
Kautschuk Uhrenarmbänder vor dem Aus?
Das ist die reißerische Schlagzeile. Im Moment ist das noch weit von der Realität entfernt. Aber es ist ein Thema. Die meisten Kautschukarmbänder werden aus einem Polymer namens FKM hergestellt, was für Fluor-Kautschuk-Material steht. FKM ist eigentlich eine Familie von Fluorkohlenstoff-basierten Fluorelastomeren, und wenn Ihnen das nicht viel sagt, sind Sie nicht allein.
Was Sie wissen müssen, ist, dass Fluorelastomerwerkstoffe eigentlich unter eine umfassendere Kategorie von per- und polyfluorierten Stoffen fallen, und diese werden derzeit von der Europäischen Chemikalienagentur auf ihre potenziell schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt oder den Menschen untersucht. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) ist ein offizielles Organ der Europäischen Union, das mit der Verwaltung der so genannten REACH-Verordnung betraut ist, einer EU-Verordnung über die Herstellung und Verwendung von chemischen Stoffen. Im Wesentlichen gibt die ECHA Empfehlungen an die Europäische Kommission darüber ab, welche Stoffe für die Verwendung unter bestimmten Umständen sicher sind, und derzeit befasst sich einer ihrer Ausschüsse ernsthaft mit der Frage, ob diese breite Familie von mehlhaltigen Stoffen sicher ist.
FKM-Kautschuk fällt unter eine bestimmte Unterkategorie, die im Herbst dieses Jahres erörtert werden soll. Sobald sich die EU-Kommission eine Meinung gebildet hat, müssen diese Empfehlungen noch genehmigt und in Rechtsvorschriften umgesetzt werden, bevor Maßnahmen ergriffen werden können, und das kann Monate oder sogar Jahre dauern. Aber die Tatsache, dass sie überhaupt geprüft werden, ist bemerkenswert; es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Hersteller von Uhrenarmbändern (neben vielen anderen, zweifellos viel größeren Unternehmen) irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ein neues Material für die Herstellung von Armbändern finden müssen. Jetzt wissen Sie es also.
Horage Self-Regulation
In verschiedenen Magazinen und Uhrenplattformen war ein spannender Bericht über das Horage Revolution 3 Microreg System, das das eigenhändige Regulieren einer Uhr ermöglicht. Nur, die Sache ist die. Ich möchte meine Uhr nicht selbst regulieren, genauso wenig wie ich mein eigenes Auto warten oder mein Haus neu verkabeln möchte. Natürlich ist das kleine Ding von Horage etwas weniger aufdringlich als das, aber ich denke. Wobei die meisten Leute ähnlich reagieren werden: Kann man nicht einfach dafür sorgen, dass die Uhr überhaupt erst einmal funktioniert?
Ich denke, es ist eine nette Idee, und alles, was die Zahl der Uhren, die zur Wartung zurückgeschickt werden, verringert, wird von allen Seiten begrüßt. Womöglich besteht dabei die eigentliche Idee und das Geschäftsmodell von Horage darin, seine Ideen an andere in der Branche zu verkaufen, und vielleicht ist das die Zukunft dieses sehr ausgefallenen kleinen Toolkits.
Gibt Rolex die Formel 1 auf?
Wie ein LVMH-Sprecher bestätigte, befindet der LVMH Konzern aktuell in Gesprächen mit dem Formel 1 Management. Es geht gerüchteweise um die Übernahme des Rolex Formel 1 Sponsorings durch TAG Heuer. In den gleichen meinungsstarken, aber unbestätigten Beiträgen spricht man von 150 Millionen Euro für einen neuen Sponsoringvertrag.
Das asiatische Portal SJX vertrat die interessante Ansicht, dass Rolex aufgrund des Konflikts zwischen seiner Greenwashing-Nachhaltigkeitsinitiative Perpetual Planet und dem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Exzess des Sports gerne aus der F1 aussteigen würde. Was ein Argument sein könnte. Ich persönlich sehe das ganz anders. Wenn Rolex Umweltbedenken hätte, hätte es die Formel 1 jederzeit verlassen können.
Das war der Letter of London vom Juli 2024. Bleiben Sie uns gewogen und lesen Sie mehr davon auf meinem englischsprachigen Newsletter The Fourth Wheel unter https://chrisjameshall.substack.com/.
Sehr interes. Beitrag zur derzeitigen Situation am Luxusuhrenmarkt.
Der Größenwahn, die Arroganz u. die völlig verlorene Bodenhaftung einiger Marken rächen sich jetzt.
Ich habe vor ca. 18 Monaten bei einem Rolex Konzi in Landshut eine stinknormale Dayjust bestellt – seitdem keine Reaktion oder Kontakt seitens des Konzis.
Welsche Branche kann sich so ein Verhalten erlauben?
Nur weiter so – brauche das Zeug inzwischen nicht mehr.